Исколесив с раннего детства весь Советский Союз, я привил себе любовь к путешествиям. В школе любимым предметом была география, а атлас мира был моей настольной книгой. В студенческие годы любовь к путешествиям усугубил ещё и увлечением альпинизмом, побывав даже в сборной Казахстана. Благодаря этому и в силу других обстоятельств сейчас у меня очень интересная и редкая профессия — я горный гид, по-английски звучит более величественно «worldwide mountaineering guide», то есть я вожу людей по горам по всему свету. В очередной раз строя планы будущего восхождения с моим давним клиентом и теперь уже хорошим товарищем из Смоленска, мы решили взойти на самую высокую точку Африканского континента — вулкан Килиманджаро, который находится в Танзании недалеко от Экватора.
Вариантов как добраться из Москвы в Танзанию достаточно, а вот из Алматы не так уж и много. «KLM» дорого, «Air Arabia» приемлемо по ценам (причем, судя по сайту теперь можно попасть как на остров Занзибар, так и в район пика Килиманджаро), но неудобно в плане стыковок рейсов: лететь надо через Шарджу и провести там от одной до двух ночей. И тут мне подсказывают, есть новый регулярный рейс «Egypt-Air»: Алматы — Каир и далее с хорошей стыковкой рейс в крупнейший город Танзании — Дар-эс-Салам.
Сервис на борту этой авиакомпании оказался вполне на уровне, новый каирский аэропорт тоже. А вот прибытие в Танзанию не понравилось, оно чуть было не закончилось моей депортацией на родину. Оказалось, что за неделю до нашего прилёта изменились правила выдачи «виз по прибытию» для граждан большинства «станов» и Казахстана в том числе. То есть, их попросту перестали выдавать. С чем это связано мне не объяснили. Но знаменитое восточное красноречие, наличие 70% предоплаты нашей экспедиции и улыбка фортуны позволили мне получить визу. Предлагать пограничникам экстрамани (то есть взятку) не рекомендую. Я предложил и… еле отбрехался, мол, вы меня неправильно поняли, я готов заплатить за обычную визу как за мультивизу.
Билеты на автобус до Моши — ближайшего к вершине Килиманджаро города, можно приобрести прямо в аэропорту Дар-эс-Салама, в одном из многочисленных офисов турфирм — «помогаек». В принципе, можно сэкономить 5−10 долларов, купив их непосредственно на междугороднем автовокзале, расположенным недалеко от центра города.
В самом Дар-эс-Саламе или «Даре», как его называют местные, по большому счету делать нечего. Несмотря на внушительные размеры, центр с достопримечательностями можно охватить за пару часов, даже по дороге к пристани откуда отходят паромы на Занзибар. При этом все те же церкви и мечети (в Танзании христиане и мусульмане уживаются вполне спокойно) в гораздо большей концентрации проще увидеть на Занзибаре — курортном острове в четырех часах на пароме от пристани в Даре. Ради любопытства можно навестить национальный музей, больше похожий на краеведческий: самое сильное впечатление производят деревянный велосипед начала прошлого века и покореженные останки американского посольства, взорванного исламистами — это уже конец прошлого века.
Путешествие на автобусе через всю северо-восточную Танзанию, от столицы до ворот национального парка Килиманджаро, оставило двоякое впечатление. С одной стороны за окнами сплошная зеленая стена из тропической растительности, в отдалении многочисленные поля и сады, заканчивающиеся у горных уступов. С другой — более чем небогатое местное население — все же Танзания входит в двадцатку беднейших стран мира. Бедность (средняя зарплата по стране 25 долларов в месяц), нехватка школ и медицинских учреждений — наследие социалистического режима в понятии первого президента Джулиуса Ньерере. До сих пор в период засухи в отдалённых районах нередко случается голод. Однако, несмотря на все трудности, Танзания продолжает развивать туристический сектор экономики, люди в населенных пунктах не выглядят угрюмо и бойко предлагают нехитрую снедь в открытые окна автобуса. Иногда какая-нибудь мамаша суёт своего ребёнка в руки кому-нибудь из пассажиров прямо в окно, а сама при этом пытается протиснуться в автобус через двери.
Опять же, бедность по африканским меркам и, допустим, по европейским совершенно разнится. И для жителей засушливых Чада и Мали или вечно воюющих Нигера и Сомали, условия Танзании выглядят более чем приемлемо. Страна с прекрасным экваториальным климатом, не имеющая проблем с соседями, равно как и внутри между многочисленными этническими группами. Существует, правда, «специфическое» отношение к иногда встречающимся африканцам-альбиносам: их зачастую убивают без какого-то повода, просто из чувства страха. Но с этим пережитком правительство Танзании усиленно борется.
Последние крупные восстания наблюдались в начале прошлого века, когда Танзания находилась под германским протекторатом, позже в 60-х годах произошло восстание студентов, надо отметить — жестко подавленное. А единственные боевые действия происходили в 70-х годах прошлого столетия с подачи диктатора соседней Уганды — Иди Амина. Но в той войне Танзания вышла победителем, в Уганде сменилось политическое правление, и теперь оба соседа входят в дружественный Восточноафриканский союз.
Дороги Танзании с хорошим покрытием, но неширокие, всего две полосы, движение левостороннее. Первое время кажется, что всё время едешь по встречной полосе — местные водители, как и по всей Африке, стараются использовать обе полосы по максимуму, что нередко заканчивается авариями. Однако то же самое происходит и в Египте, и судя по всему подобное мало отпугивает туристов.
Первую ночь мы провели в маленьком отеле-бунгало в деревне Мачаме. Цены нас приятно удивили, а качество обслуживания порадовало. Хозяйка отеля поинтересовалась, откуда мы и не поверила, что я тоже русский — видимо, для танзанийцев все русские должны выглядеть не иначе как двухметровыми белокурыми богатырями.
Про восхождение на Кили можно писать много и это действительно будет интересно, но альпинистская терминология, тактика и стратегия восхождения — это всё-таки что-то специфическое и не всегда всем понятное. Самое важное, что без сопровождения гида и покупки тура находиться на территории национального парка нельзя. На сайте российской Академии вольных путешествий можно получить рекомендации как взобраться на пик в обход, то есть бесплатно (http://www.avp.travel.ru). Однако при встрече с рейнджерами ссылка на сайт ничем не поможет — придется оправдываться самостоятельно. Восхождение по классическому маршруту Марангу (6 дней, 5 ночей) стоит от 950 долларов. Тур можно заказать как заранее, так и непосредственно на въезде в национальный парк.
В итоге на 5-й день восхождения мы встречали рассвет над колыбелью человечества. На вершине сохранились небольшие ледники, но как предупреждают экологи, через десять лет в связи с глобальным потеплением их уже не останется. Так что нам повезло увидеть снег в Африке, чего и вам желаю. Ну и по моему скромному мнению, закаты над Африкой всё же красивее чем восходы. А ещё мы увидели новые вертолётные площадки по всему пути подъёма. Они были специально построены под восхождение Романа Абромовича и Гуса Хидинга. Восхождение для них было неуспешным, зато национальному парку Килиманджаро удалось улучшить и без того хорошую инфраструктуру парка. Было ощущение, что вдоль отличной тропы до вершины где-то параллельно идёт чуть ли не асфальтовая дорога. Но это конечно не так. Дорога заканчивается на высоте примерно 3000 м (так что до вершины остается еще почти столько же). Кстати, помимо инфраструктуры на восхождении обеих именитых персон хорошо подзаработало местное население. К примеру, неудавшееся восхождение олигарха Абрамовича обслуживало около ста человек местных, включая носильщиков персонального биотуалета, и… не помогло.
После успешного окончания нашей экспедиции мы приехали в город Аруша, второй по численности населения город Танзании и, как и Моши, в пределах достижения Килиманджаро. В отличие от хаотичного Дар-эс-Салама Аруша выглядит очень опрятно, что ли, если можно такое слово вообще применять в Танзании. Из города можно направиться во все наиболее значимые национальные парки страны для встречи с дикой природой. Обилие туристов и дипломатических работников на улицах, приставучие «помогайки», хаотичное движение автотранспорта, куча сувенирных лавочек и офисов турфирм, индийский ширпотреб, торговля жареной кукурузой прямо с земли, мечети и католические храмы, дети, идущие взявшись за руки в школу, мешки с кофе и горы бананов. В общем, такой локальный африканский Вавилон.
Мой товарищ очень хотел прикупить традиционных, добывающихся только в Танзании, драгоценных камней, которые зовутся «танзанит». Конечно, это можно делать вполне легально в ювелирных магазинах, но получается не очень дёшево. Поэтому мы обратились за помощью к нашему гиду, который организовал нам встречу в отеле с нелегальными продавцами этих камней. Мы чувствовали себя как в гангстерском фильме — камни в маленьких пластиковых пакетиках, маленькие электронные весы, отсутствие сертификатов, подозрительные суровые лица продавцов, звонки по телефону, цены в разы меньшие чем в магазинах, торг. За два камня в 5 карат ребята просили 2000 долларов, мы сбивали цену до 1000, их устраивала цена в 1500. Нас не устраивала. И то, что они с готовностью не отдали нам эти камни, говорит о том, что камни не были подделкой. В итоге сделка не состоялась.
После ночи в отеле (35 доларов за номер) и отличного ужина (снятия стресса после неудавшейся сделки) мы отправились в трёхдневное сафари по национальным паркам Маньяра, Нгоронгоро и Тарангири. Столько диких животных на один квадратный километр, наверное, невозможно больше встретить нигде в мире! Знаменитая африканская «большая пятёрка»: слон, гиппопотам, носорог, жираф и буйвол. Огромное количество разных видов антилоп, зебры, львы и гиены, обезьяны, птицы — всех их нам посчастливилось увидеть, за исключением гепарда, леопарда и крокодила. Ну и куда же в Африке денешься от приставучих мух «це-це», от которых не помогает обычный репеллент от комаров.
Отдельно хочется упомянуть национальный парк Нгоронгоро — огромный кратер на краю саванны Серенгети, возникший в результате взрыва крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Дно кратера расположено на высоте 2380 м над уровнем моря, а края возвышаются на 3000 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро составляет от 17 до 21 км, так что в нем легко умещается около 25 тысяч всевозможных животных, также в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке. С 1979 года кратер Нгоронгоро находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из ряда неофициальных «чудес света».
К сожалению, не было времени понаблюдать знаменитую миграцию животных по великим африканским равнинам. Миграция антилоп гну в Восточной Африке, или «Великая миграция» — это одно из самых потрясающих зрелищ в мире дикой природы, где «в массовке» участвуют до двух миллионов антилоп и зебр. Многие из них становятся добычей хищников — львов, гепардов, гиен, диких собак и крокодилов, преследующих стада по пятам. Антилопы перемещаются из танзанийского парка Серенгети в кенийский Масаи-Мара с июля по сентябрь в поисках новых пастбищ и возвращаются обратно в Серенгети в период с декабря по январь. И это путешествие по кругу повторяется уже на протяжении многих тысячелетий. Хотя точное время миграции предсказать сложно — оно варьируется в зависимости от сезона дождей.
Ну, и без «Великой миграции» впечатлений от дикой природы Африки хватило с избытком. В первый день сафари постоянно хватаешься за фотокамеру — «Вон, смотрите, там в кустах жираф!!! Ого, это же слон!!! Какой огромный!!! Тихо, не шумите, он хоть и подслеповат, но он очень хорошо слышит». На третий день тебе уже просто лень, хотя конечно не скучно — «Ммм, газели Томпсона… Сколько? Пять особей? Ммм, классно…» По мне так и двух дней на сафари достаточно, но каждому своё. Но вот где обязательно нужно побывать каждому туристу, посещающему Танзанию, так это все-таки в кратере Нгоронгоро.
На сафари (от 70 долларов в день на человека) нас возили в джипе с откидной крышей. Во время нахождения в национальных парках покидать машину нельзя, только в специально отведённых для этого местах. В любых кустах может отдыхать тот же лев. Немного зазеваешься и можешь увеличить статистку туристов, ставших чьим-то обедом. Ночлег на территории парков предлагают кемпинги, внутри которых имеются души и сувенирные магазины, там же вечером какая-нибудь культурная программа с участием местных этно-коллективов. Экипаж нашего джипа состоял из водителя-гида (говорившего по-русски: сказывается наследие советско-танзанийской дружбы) и повара, хотя, можно ограничиться одним гидом.
Но в нашем случае повар — только плюс. Невзирая на его постоянные прикладывания к бутылке, готовил он очень прилично. Однако о кулинарных изысках в условии Танзании говорить не приходится: конечно, обилие тропических овощей и фруктов, но остальное — жареные бананы и картофель, а лучшее мясо — это курица. Из напитков же запомнилось пиво «Килиманджаро» и крепкий «Коньяги» — странная жидкость похожая на смесь джина и водки, повару, кстати, нравилось. Тем, кто «ведется» по экзотике можно порекомендовать местное банановое пиво: бутилированное, хоть и обладает вкусом самогона, вполне безопасно, с домашнего может прилично «пронести».
После трехдневного катания на джипах по африканской саванне мы в заключение провели два дня на побережье Индийского океана. В планах было посещение загадочного острова Занзибар, но лететь туда нас отговорили, потому что как раз перед нашим приездом в Танзанию кто-то украл огромный кусок электрического кабеля, идущего по дну океана от материковой части страны к острову. И весь остров в итоге сидел без электричества — а это значит дефицит питьевой воды, отсутствие курортной ночной жизни и так далее. По возвращение уже на самолёте в Дар-эс-Салам, мы всё-таки побывали на Занзибаре, сделав там транзитную остановку. Остров с высоты выглядит просто сказочно.
Пусть даже не посетив остров, мы прекрасно провели время в шестидесяти километрах от столицы в достаточном дорогом по африканским меркам отеле (120 долларов за номер), построенном в арабском стиле прямо на берегу океана. Охраняемый пляж, хороший ресторан и бар, дискотека, бассейн и очень немного отдыхающих, в первую очередь из-за цены. Зато среди отдыхающих оказались финалистки африканского конкурса красоты — еще один плюс. В отелях подешевле очень шумно, из-за обилия отдыхающих там больших многодетных индийских семей, в силу исторических традиций составляющих бизнес-сообщества восточноафриканских государств.
Наше отбытие из Танзании запомнилось тем, что в отелях и магазинчиках, на пляже и в аэропортах, везде стоят искусственные новогодние ёлки. Народ готовится к встрече католического Рождества и Нового Года. 25-е декабря и 1-е января являются государственными праздниками Танзании. Говорят, что африканский Санта Клаус выглядит вполне традиционно. Мы не встречали.
Полезные советы:
Первый и самый важный: Визу нужно сделать заранее! Гражданам Казахстана визу по прилёту больше не выдают. Ближайшее к Казахстану посольство Танзании находится в Москве, виза стоит 50 долларов США. Второй вариант (более экзотический) получить визу в Найроби (столица Кении), затем пересечь границу Танзании на автобусе или самолётом — с наличием кенийской визы все остальные государства дают «добро» без проблем на любой границе.
Вспомните свой «английский» и выучите несколько простых фраз на «суахили». «Английский» существенно облегчит вам общение, а «Привет, как поживаете! Спасибо, очень хорошо — Джамбо! Хабари гани? Асанте, нзури сана!» расположит к вам собеседника.
Аптечку следует укомплектовать дома, возьмите побольше активированного угля и антибиотиков. Сделайте заранее прививку от гепатита, А и Б и за неделю до поездки начните пить профилактические препараты от малярии. В зависимости от ситуации может потребоваться сертификат о прохождении прививки против желтой лихорадки. Хотя эта болезнь в Танзании встречается крайне редко, но отсутствие полагающегося по закону сертификата может облегчить материальное положение местной полиции.
Не забудьте солнцезащитный крем и репеллент против комаров и мух «це-це» на основе диэтилфталата.
Лучший подарок из танзании — «танзанит» стоит покупать в ювелирных магазинах, вам выдадут обязательный международный сертификат. А ещё можно поторговаться и сбить цену в полтора раза. Но также можно приобрести его в Кении — там он, при наличии всех подтверждающих сертификатов, почему-то дешевле.
Историко-географическая справка:
Вулкан Килиманджаро — горный массив на северо-востоке Танзании, самая высокая отдельно-стоящая гора в мире. C 1902 по 1918 годы назывался Вершина Кайзера Вильгельма. Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи, которое расположено на высоте 900 метров над уровнем моря. Высочайшей точкой массива и Африки является пик Ухуру вулкана Кибо, 5895 м. Два остальных пика — это потухшие вулканы: Мавензи (5149м) и Шира (3962м).
Первое упоминание об этих заснеженных горах относится ко II веку н. э. Они обозначены на географической карте Птоломея. Но датой открытия Килиманджаро считается 11 мая 1848 г., а автором открытия — немецкий пастор Иоханес Ребман. 5 октября 1889 г. немецкий альпинист Ганс Майер и его австрийский проводник Людвиг Пуртшелер впервые достигли вершины пика Ухуру. В 1996 г. в деревне Марангу ещё был жив их товарищ по восхождению из народа чага — Мзее Лауво, которому должно было быть более 120 лет. Теперь маршрут того восхождения (Марангу рут) считается классическим. В книге «Жизнь, путешествия и работа в восточной Африке» можно найти описание того, как её автор Чарльз Нью попытался покорить Килиманджаро в 1861 году в тропических шортах и лёгкой рубашке, при этом его 13 портеров были абсолютно нагими. Не удивительно, что они не смогли взойти на вершину, хотя и достигли границы снега, что тоже является хорошим результатом.
По трём самым лёгким маршрутам: Марангу, Ронгаи и Мачаме — может взобраться практически любой здоровый человек без альпинистской подготовки. Другие маршруты, такие как «польский ледник» и «западная брешь», гораздо труднее и требуют специальной техники. Ежегодно около 15 000 человек пытается покорить Килиманджаро и примерно 40% достигает вершины. Рекордное время скоростного восхождения на пик Ухуру по маршруту Марангу составляет 5ч 24 м. Рекорд установил 15 октября 2009 г. казахстанский альпинист Андрей Пучинин. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Бруно Бруноду (5ч 38 м).
Андрей Гундарев, горный гид — guide.idhost.kz
